文｜苏雅
ChâteauLaroze，法语发音[lahouzi]，有一个中文名为“拉若姿堡”，是把法文用中文拼音去发音而翻译出来的音译，效果确实不错，风姿卓越的名字。酒庄是右岸StEmillion的列级庄GrandCruClassé，有着漂亮的庄园和优质的酒品。
一、五代人的酒农家庭
始建于1882年左右的酒庄也已经有了一些历史，那是一个酒农家庭五代人细细腻腻的传承。
先是那年StEmillion的酒农GeorgesGURCHY夫妇买下了三块小小的土地建立了一个15公顷的葡萄产地，两年以后夫妇又修建了带酒窖和生产车间的城堡——自此ChâteauLaroze颇具雏形。
GURCHY夫妇的酒庄由儿子传到了孙女Andrée，这姑娘嫁到了MESLIN医生家，之后她的儿子Georges掌管酒庄40年：这两代人的努力使ChâteauLaroze在StEmillion1955分级时取得了列级庄的资格。
1990年，老MESLIN退休，儿子GuyMESLIN掌管酒庄至今。
我喜欢这一个家庭五代人的故事，只是勤勤恳恳的酒农，简简单单，少去浮华，与酒庄常年的10个工作人员，在StEmillion这片30公顷的天地间生活——我突然间就理解了Laroze在各种宣传时都用的一句话了：“LeCiel,LaTerre,Laroze”（“天空，土地，Laroze”）——ChâteauLaroze是绽放在天地间孕育着葡萄酒的生命，无他。
二．天地间的精心耕耘
而在此番Bio热之前，ChâteauLaroze便已经在自己的土地上绿色循环，用天然堆肥，不用化学肥料，不用化学除莠剂，美丽恰如“Biotiful”。StEmillion的酒庄呢，都是小小的，他们只是把绿色、天然作为自己的生活方式，无关乎外界风云变化，Bio热或不热：让我想起了世外桃源这个词，怪不得StEmillion屡屡被选入诸如“全世界最该去旅游的葡萄酒产地”之类的评比名单，人们都向往桃花源。
ChâteauLaroze位于StEmillion山脚下，有着上为硅土下为黏土的土质。硅土会带来细腻和优雅的酒质，而黏土则是带来有力的结构。所以我们可以期待在这片土地上产出的ChâteauLaroze，把力度、优雅和细腻融洽的融入自己的酒品。
27公顷的土地上种植了平均年龄20年的Merlot美乐(68%),CabernetsFrancs品丽珠(26%)和CabernetsSauvignons赤霞珠(6%)，从葡萄品种上我们就可以看出和左岸明显的区别，多了些葡萄品种中母仪天下的皇后-Merlot美乐，少了很多威严持国的皇帝-CabernetsSauvignons赤霞珠，所以在右岸，我们期待更加温柔细腻、但也不乏结构的作品。
在田间，植株密度是ChâteauLaroze另一个可圈可点的特点。酒庄一直在原有的葡萄地里种植新的植株，直到密度到达每公顷一万株，远远超出了StEmillion酒庄的平均密度。这里的哲学是：密度越大，每株葡萄藤的葡萄产量就会越少，每个葡萄也会越小、香气单宁果汁也会越集中，最后酿出来的酒就会愈加浓郁，同样着保持自然的雅致。在品尝时我早已发现浓郁是Laroze酒品的一个明显优点，植株密度的贡献大概不可抹去。
自然是手工采摘，收获的季节里，摘葡萄的工人和搬运葡萄的工人，拿着植剪、背着背筐穿梭在葡萄行间，把采摘的葡萄送到分拣台。完美无缺的葡萄、轻微挤破的葡萄和压碎的葡萄会被三次严格的机器和人工筛选挑出，分开发酵：香气和单宁都存在在葡萄皮中，挤破皮的葡萄有失去潜在香气的危险。ChâteauLaroze于2002年投资安装了非常先进的分拣设备，让分拣过程更加准确，这个投资算是StEmillion酒庄中的先驱。
在现代高效发酵罐里的发酵，一切技术调整，都遵循着ChâteauLaroze的发酵哲学：为了尊敬葡萄的本真，为了认真地表现我们的Terroir（土地和气候等各种因素综合在一起的环境条件），以及葡萄酒的口味。而主牌12到18个月的橡木桶陈酿，则为了提升和表现酒质的各个方面。副牌则是一部分在橡木桶，一部分在发酵罐里，陈酿一年。会使用约50%的新橡木桶——为了寻求果香和橡木香气的平衡，这个比例会随着年份的不同而改变，比如2008年酒庄就用了70%的新橡木桶。同样会使用十多家制造商的橡木桶以平衡各家的特点。
自GuyMESLIN先生1990年掌管酒庄以来，一直采取持续投资的策略。“酿造设备和葡萄园一定要配得上这么漂亮的Terroir”。酒庄又在2005年修改了酒标的设计，更加简洁大方，为了纪念家庭的女性，也添加了女性的气质——其实同时也更好的表现了右岸的特点，正如我在前面屡屡提到的：更加温柔细腻。
三．品酒时的连声惊叹
曾经在一个小小的红酒专卖店里工作，帮为了一顿餐专门来店里配酒的客人选酒，闲时和侍酒师出身的老板，谈葡萄酒酒谈杯酒人生，这位睿智严谨的法国商人，每每带给我豁然开朗的思绪。闲聊中谈及ChâteauLaroze，05和06年的主牌，和很多StEmillion的酒一起品时，他双双给了9/10的高分。这是一家纯粹的StEmillion，在果香和力度间找到了完美的和谐，“如果你喜欢StEmillion的酒，你就会喜欢ChâteauLaroze”。
我在酒庄品的是主牌ChâteauLaroze2003(拉若姿堡)和副牌LaFleurLaroze2005(拉若姿之花)，27公顷的土地所酿造的主牌和副牌都是AOCStEmillionGrandCru，各有特点，并驾齐驱。
因为ChâteauLaroze葡萄品种中CabernetsFrancs品丽珠的比例(26%)比其他的StEmillion酒庄都多一些，Francs的单宁使酒的结构更加有力，所以Laroze需要更多的醒酒时间。酒庄的建议是饮用前都要醒酒三十分钟到一个小时，于是当我们到达酒庄的品酒室里，ChâteauLaroze和LaFleurLaroze已然安静的在醒酒器里苏醒了。接下来轮到我们连声惊叹。
03年的主牌ChâteauLaroze，浓郁的深红宝石；鼻子是红色水果的香气；入口温柔，单宁细腻，果香外还有有一束烘烤的香气；结束时感觉到了更加有力的单宁，暗示着酒品的陈年潜力；回味香气持久，是熟透了的黑加仑。这款酒的关键词就是浓郁和平衡。颜色和香气都很集中，口中单宁和果香很融洽。一款优质典型的StEmillion。
05年的副牌LaFleurLaroze，同样浓郁的深红，反光很漂亮；鼻子却是另一番风情，热带水果的香气，很明显的菠萝，还带有花香，还有一束香料——LaFleurLaroze的香气的清新真的让我想起了阿尔萨斯白葡萄酒，让我眼前一亮；入口温柔，口中再现了菠萝的香气，结束却是一点可可粉的味道。这款酒香气复杂、清新，活泼的性格和传统的主牌相得益彰。
ChâteauLaroze有做的很精致的酒庄宣传片，片子的英文版国内有转载如下，三十六分钟，可以领略酒庄的风情，还有各个阶段人们的劳作，以及，带着明显痕迹的法式英语。
@苏雅，葡萄酒撰稿人，WSET高级，勃艮第高等商学院葡萄酒硕士，现居巴黎。喜欢小啜和微醺，红尘一痴人，被葡萄酒感动，已自酿酒。芳香之旅，荡气回肠。